Une fois le choix des cultures fait, on déterminera l'assolement du potager, c'est-à-dire la division du jardin en planches ou « soles » où seront cultivés les différents légumes. Il n'est pas conseillé de cultiver plus d'une espèce sur la même planche car on risque d'entrainer des problèmes d'entretien, de lutte phytosanitaire et de récolte. La seule exception à cette règle pourra être la culture associée. Dans ce cas on cultive en même temps sur une seule planche la culture à croissance rapide et à cycle court (laitue, radis...) semée entre les lignes d'une culture à croissance plus lente (aubergine, tomate) et récoltée bien avant cette dernière en lui laissant pour son développement toute la surface de la planche. Il ne faut pas non plus installer une jeune culture d'une espèce à côté d'une vieille culture de la même espèce car la première risque de souffrir des problèmes phytosanitaires présents sur la dernière.
Fournir des informations agricoles utiles pour une agriculture écologique
samedi 5 janvier 2019
LA ROTATION DES CULTURES
La rotation est l’ordre de succession des différentes cultures sur une même parcelle. Pour faire une bonne rotation, il faut cultiver successivement les légumes dont les besoins en éléments nutritifs, les profondeurs des racines, les parasites et les maladies sont différents. Il faut éviter de cultiver les mêmes légumes sur les mêmes planches pendant plusieurs campagnes. Autrement des problèmes phytosanitaires liés au sol (nématodes, champignons...) risquent de se développer plus rapidement et les éléments nutritifs du sol ne seront pas utilisés de façon optimale. Une bonne rotation culturale évitera ces problèmes et tiendra donc compte :
- de la sensibilité des légumes à certains problèmes phytosanitaires, surtout aux nématodes à galles mais aussi à certaines maladies du sol (racines roses de l'oignon et de l’ail, fusariose de la tomate et du gombo, nervation noire du chou) ;
- des besoins en éléments nutritifs l'azote pour les légumes feuilles, la phosphore et la potasse pour les légumes fruits et racines ;
- la profondeur de l’enracinement des légume
*Sensibilité de quelques légumes aux nématodes â galles
Plantes très attaquées : baselle, betterave, carotte, céleri, concombre, courgette, courge, gombo, laitue, melon, pastèque, persil, pomme de terre, aubergine, piment, poivron, variétés sensibles de tomate, patate douce et haricot.
Plantes peu attaquées : chou. oignon, ail tomates, patate douce et haricot.
Plantes pas ou très peu attaquées : poireau, radas, navet, variétés résistantes de : menthe, fraisier. Plante piège : arachide .
* Profondeur d’enracinement de quelques légumes
Peu profond : ail, laitue, oignon, radis...
Moyennement profond : aubergine. betterave, carotte, chou, courgette, concombre, haricot,
Profond : asperge, melon, patate douce, pastèque, manioc..
Dans une bonne rotation culturale, une culture très attaquée par les nématodes à galles sera suivie par une culture résistante, un légume feuille par un légume fruit ou racine, une culture à un enracinement peu profond par une culture à enracinement plus profond.
Une rotation des cultures bien planifiée est une composante importante des systèmes de production biologique et s’avère un élément clé pour assurer une gestion optimale des nutriments. En bref, la rotation des cultures doit chercher à :
- Favoriser le recyclage et la mise en disponibilité des nutriments provenant des résidus laissés par les cultures précédentes;
- Importer de l’azote nouveau sur la ferme par l’implantation de légumineuses, fixatrices d’azote symbiotique;
- Protéger les sols et assurer un recyclage optimal des reliquats nutritifs, évitant le lessivage en saison morte.
En pratique, la rotation des cultures est construite de manière à faciliter l’intégration des pratiques liées à la stratégie de fertilisation. Voici quelques indications les plus importantes :
- Intégrer suffisamment de cultures de légumineuses pour produire sur la ferme tous les besoins d’azote;
- Disposer les cultures plus exigeantes derrière la légumineuse de manière à recycler au mieux l’azote mis en disponibilité;
- Offrir les conditions optimales pour l’épandage des fumiers de manière à maximiser le recyclage des nutriments;
vendredi 4 janvier 2019
MALADIES FONGIQUES, PRÉVENIR OU GUÉRIR ?
Afin de lutter efficacement contre les attaques fongiques et garantir un bon rendement, un minimum de dispositions devrait être respecté. À savoir :
Stratégie préventive (de protection ou pré-infection): le fongicide est appliqué avant le début d’une période d’infection dans l’objectif de prévenir les effets de cette infection. La stratégie consiste à détruire le champignon avant sa pénétration dans la feuille ou durant les premiers stages de développement du champignon, comme la germination des spores. Les fongicides de contact sont efficaces en prévention, mais des applications répétées sont souvent nécessaires pour protéger le feuillage en croissance et contrecarrer la perte d’efficacité du fongicide due au lessivage ou à la dégradation.
Stratégie réactive (curative ou post-infection): Les fongicides utilisés en post-infection sont appliqués après une période d’infection avec l’objectif de traiter une infection qui a eu lieu. Ces fongicides agissent sur un stade de développement plus avancé du champignon et empêche celui-ci de coloniser le tissu végétal. Cette approche est efficace contre une infection non prévue, contre les infections graves (risque élevé) et permet de pallier à un lessivage d’un fongicide non pénétrant.
Éléments d’une lutte chimique efficace:
• Application des fongicides selon les risques, le temps écoulé depuis le dernier traitement et les conditions météorologiques.
• Le choix des fongicides selon leur mode d’action et une stratégie anti-résistance
• La bonne dose et la bonne préparation de la bouillie
• En général les fongicides non absorbés par la plante sont délavés par 25 mm de pluie
Plusieurs facteurs peuvent être responsables de la faible efficacité d’un traitement de fongicide:
-utilisation d’un produit inapproprié,
- erreur dans la préparation de la bouillie,
- mauvaise calibration du pulvérisateur,
-mauvaises conditions d’application, lessivage par la pluie,
- mauvais moment d’intervention et la résistance du champignon au fongicide.
DÉPLACEMENT DU FONGICIDE DANS LA PLANTE
Une fois appliqué sur une plante ou dans le sol, les fongicides restent à la surface de la plante ou pénètrent dans la plante. On peut donc tout de suite distinguer deux grands groupes :
1- Les fongicides de surface (contact) qui ne sont pas absorbés par la plante.
2- Les fongicides pénétrants qui sont absorbés par la plante. On distingue 3 types de fongicide pénétrants :
# Systémique local ou trans-laminaire
# Systémique à diffusion ascendante (mobile dans le xylème, diffusion acropétale)
# Systémique complet (diffusion ascendante et descendante, diffusion acropétale et basipétale)
Lorsqu’un fongicide de surface est appliqué, les gouttelettes s’étendent sur la feuille mais ne pénètrent pas dans la feuille. Les feuilles qui émergent après l’application ne sont donc pas protégées et le fongicide est lessivé par la pluie et parfois désactivé par le soleil.
Lorsqu’un fongicide pénétrant et trans-laminaire est appliqué, les gouttelettes s’étendent sur la feuille et pénètrent dans la feuille. Ces fongicides pénètrent dans la plante sous la cuticule au niveau du point de contact entre la plante et la gouttelette de fongicide, mais ne voyagent pas dans la plante. Comme le fongicide ne se déplace que localement dans la plante, les feuilles qui émergent après l’application ne sont pas protégées mais le fongicide n’est pas lessivé par la pluie une fois pénétré dans la plante.
Un fongicide pénétrant, systémique à diffusion ascendante peut être appliqué au sol. Il est alors absorbé par les racines ou sur le feuillage pour une absorption foliaire. Une fois appliqué, le fongicide se déplace vers le haut de la plante (apex, point de croissance) avec la sève montante. Les feuilles qui émergent après l’application sont donc protégées et le fongicide ne peut pas être lessivé par la pluie.
Les fongicides pénétrants complètement systémique sont généralement appliqués sur le feuillage, mais peuvent également être appliqué dans le sol. Lorsque le fongicide est absorbé par la plante, il se déplace vers le haut (apex) et le bas (racine) de la plante avec la sève montante et descendante. Les feuilles qui émergent après l’application sont donc protégées et le fongicide ne peut pas être lessivé par la pluie.
NB : TOUJOURS DEMANDER L'AVIS D'UN SPÉCIALISTE AVANT TOUTE UTILISATION DE PESTICIDES.
jeudi 3 janvier 2019
COMMENT OBSERVER ET DÉTERMINER LA TEXTURE D'UN SOL ?
Pour déterminer la texture d'un sol, Il faut :
1- prélever un échantillon du sol suffisamment grand pour remplir environ un quart de la paume de la main ; 2- enlever les corps étrangers (racines, semences, insectes) et les matériaux supérieurs à 2 mm (du gravier) ;
3- ajouter un peu d’eau sur l’échantillon et malaxer le sol pour ainsi obtenir une pâte. Le sol doit être uniformément mouillé, sans présence d’agrégations ;
4- rouler d’abord la pâte entre le pouce et l’index pour former « une boule » ou un « cylindre »en faisant aller et venir la pâte de la paume de la main vers l’extrémité des doigt set vice-versa;
ceci permettra de distinguer s’il s’agit principalement de :
# sable : on sent les grains de sable entre les doigts et le sol ne colle pas aux doigts ; il n’a pas de cohésion et la boule casse facilement quand on exerce une pression avec les doigts ; le cylindre ne se forme pas facilement.
# limon : on sent que la pâte colle partiellement aux doigts ; on peut bien faire une boule qui ne casse pas facilement quand on la presse entre les doigts ; on peut former un cylindre qui, courbé en forme de U, laisse apparaître des fissures.
# argile : la pâte est très souple et colle aux doigts ; on peut facilement faire une boule et faire un creux dedans ou donner une forme à la pâte ; il est facile de former un cylindre qui ne présente pas de fissure quand il est courbé en forme de U.
LA PRÉPARATION DES PLANCHES ET L'EMPLACEMENT DE LA PÉPINIÈRE
La pépinière est l’endroit où les plantes passent les premières semaines de leur vie. Elle sert à la multiplication ou à la reproduction des plantes. Certaines espèces nécessitent des conditions de germination très soignées. Elle doit être installée le plus proche possible d’un point d’eau et on doit y apporter le maximum de soins (ombrage léger, abris contre les vents violents etc.). C'est donc une partie très importante du potager. La réussite de la culture ainsi que l’importance des récoltes dépendront en grande partie des soins apportés aux plantes en pépinière. Les avantages d'un semis en pépinière sont:
--une économie de place et de temps car les jeunes plants n'occuperont qu'une petite partie du jardin et laisseront ainsi la place à d'autres cultures pendant encore quelques semaines ;
- une économie de graines car la plupart des plants produits sera repiquée et il ne sera pas nécessaire d'éclaircir le semis. Ceci est encore plus important pour les semences hybrides, qui sont parfois assez coûteuses ;
- une économie d'eau, d'engrais etc. suite à la surface relativement plus petite d'une pépinière par rapport à un semis direct ;
- une amélioration des soins apportés aux plants car il est plus facile de contrôler un semis en pépinière qu'un semis direct ;
- la possibilité de choisir les plants les plus sains et vigoureux pour le repiquage. Etant donnée l'importance de la pépinière, il convient donc de l’installer au meilleur endroit du jardin en observant les critères suivants :
#choisir un endroit d'accès facile et le plus près possible d'un point d'eau. Cette eau doit être de bonne qualité et disponible en quantité suffisante.
choisir un terrain plat avec un sol léger et bien drainé. - #protéger l’endroit du vent, par un brise-vent, et éventuellement des pluies pendant l’hivernage et du soleil par forte chaleur. Des abris de feuilles, de tiges, etc. peuvent convenir. Ne pas oublier d'enlever ces abris quand ils ne sont pas nécessaires car les plants en pépinière ont besoin d'une bonne aération et de beaucoup de lumière.
# changer l'emplacement de la pépinière de temps à autres dans le but d'éviter le développement de problèmes phytosanitaires liés au sol (nématodes, maladies), ou désinfecter la pépinière. La surface de la pépinière sera fonction de la surface de production et des différentes espèces qu'on veut cultiver. Les fiches techniques des différentes cultures donnent des renseignements plus précis sur le semis en pépinière de quelques espèces maraîchères.
Les différentes étapes à suivre sont :
*Délimiter, avec des piquets, des planches de 1 à 1,2 mètre de largeur et choisir la longueur en fonction du terrain et de la surface nécessaire.
*Laisser des passe-pieds de 0,3 à 0,5 m de largeur pour faciliter les travaux de semis et d'entretien. Eventuellement faire des ados autour des planches pour conserver l'eau ou confectionner des planches surélevées si l’on craint un excès d'eau.
* Apporter 1 à 2 kg de matières organiques (poudre d'arachide, compost, fumier) bien décomposées par mètre carré.
* Epandre ces matières organiques de façon régulière sur la surface de la planche et les incorporer par un bêchage. Ce ratissage servira en même temps à niveler la planche une première fois.
* Faire un deuxième nivellement de la surface à l'aide d'une règle en bois. Ceci permettra de faire les sillons du semis à une profondeur uniforme et d'assurer un bon contact entre les graines et le sol. - Désinfecter la planche pour éviter la fonte des semis, les mauvaises herbes et les nématodes. - Exécuter une bonne pré-irrigation des planches, de préférence le soir avant le semis, et contrôler si cet arrosage a été bien exécuté.
QUELQUES CONSEILS POUR L'IRRIGATION
Une bonne irrigation est indispensable pour un bon développement des plantes et un bon rendement. Cependant quelques petits conseils d'usage sont importants. À savoir :
- Calculer la surface à cultiver en fonction de la quantité d'eau disponible, éventuellement délimiter les petites parties sur les planches qui correspondent à la surface à arroser avec un ou deux arrosoirs
- arroser de préférence tôt le matin, sinon dans l'après-midi ;
- arroser même en « hivernage » quand les pluies sont irrégulières ou insuffisantes mais toujours en tenant compte de l'importance de ces pluies pour les cultures ;
- vérifier si l'eau atteint bien la zone des racines et que l'arrosage n'est pas superficiel, ni excessif'. Pour vérifier si la quantité d'eau utilisée pour l'arrosage est suffisante, on creuse un trou d'environ 20 à 30 cm de profondeur au milieu de la planche. Ensuite on prend un échantillon de terre à cette profondeur et on essaye de former une boule de terre avec les mains. Si cette boule reste entière sur les mains et si les mains sont légèrement mouillées quand on la presse, l'arrosage est suffisant et les plantes se développeront bien. Si la terre « coule » librement entre les doigts (sable) ou si elle forme des mottes dures, desséchées, il n'y a pas eu d'arrosage ou la quantité d'eau n'était pas suffisante. Les plantes souffriront, resteront petites, produiront peu et éventuellement, flétriront. Si l'eau s'échappe trop facilement de la boule sur les mains, il y a un excès d’eau. Alors, on risque l'asphyxie du sol et, dans certains cas, le développement de certaines maladies.
- sur un sol sec, faire une copieuse pré-irrigation, de 2 à 3 arrosoirs par m2. Cela facilitera le labour et la reprise des plants repiqués, ou plantés ;
- biner régulièrement afin d'assurer une meilleure pénétration ainsi qu'une moindre évaporation de l'eau dans le sol. Un binage vaut un arrosage ;
- un bon paillage et l'installation d'un brise-vent, peuvent diminuer les quantités d'eau nécessaires pour les arrosages.
- en sol sablonneux, on arrose plus souvent (chaque jour) mais avec des doses plus petites ; en sol lourd, on arrose moins souvent (tous les 2 à 3 jours) mais avec des doses plus importantes ;
- augmenter les doses d'arrosage quand il fait plus chaud, quand il y a du vent sec (harmattan), ou quand l'eau est légèrement salée. Augmenter aussi les doses d'eau en fonction du développement de la plante. Les arrosages doivent être très importants au moment de la formation des récoltes (tubérisation de la pomme de terre et de la patate douce, formation des bulbes de l'oignon, formation des pommes des choux et des laitues, formation des fruits de melon, tomate...). Diminuer, parfois même arrêter les arrosages en fin de culture pour certaines espèces (pomme en de terre, oignon).
- éviter le gaspillage de l’eau par un bon nivellement, et éventuellement, la construction d'ados autour des planches, ou de cuvettes autour des pieds des plantes. - s'il y a risque d'excès d'eau (hivernage), faire des cultures sur billons ou sur planches surélevées. Par rapport aux passages afin d'assurer un meilleur drainage.
LA QUALITÉ DE L'EAU, UN FACTEUR INDISPENSABLE POUR UNE BONNE PRODUCTION VÉGÉTALE
L'eau d'irrigation doit être de bonne qualité. Il est possible de reconnaitre un problème de salinité de l'eau ou du sol, si, malgré l'apport des doses d’arrosages nécessaires et le respect des autres techniques culturales, les plantes poussent mal, restent chétives, flétrissent, montrent des brûlures des feuilles, produisent peu et donnent éventuellement des petits fruits. En cas de doute sur la qualité de l'eau d'irrigation en ce qui concerne la présence de sels, il faut faire analyser l’eau. Les cultures maraîchères réagissent différemment à la présence de sels dans l'eau d'irrigation ou dans le sol comme indiqué ci-dessous :
+ cultures très sensibles : haricot, carotte, oignon, radis, laitue, fraise, céleri, petit pois ainsi que les semis et les jeunes repiquages de toutes les cultures.
+ Cultures moins sensibles : piment, patate douce, pomme de terr e, chou, melon, concombre, tomate, courge, gombo, pastèque, manioc, bisap, aubergine.
+ Cultures peu sensibles : betterave potagère, chourave, asperge, épinard.
Si on a un léger problème de salinité de l'eau d'irrigation, on observera les règles suivantes :
- assurer une copieuse pré-irrigation des planches avant le semis, la plantation ou le repiquage ;
- arroser plus souvent avec des petites doses et augmenter la dose totale d'irrigation sans créer des conditions d'asphyxie pour les racines ;
- lutter contre l'évaporation de l'eau par les binages, le paillage, les brise-vent, etc. ;
- améliorer la rétention de l'eau par le sol en apportant des matières organiques ;
- choisir des espèces maraîchères peu ou moins sensibles à la présence de sels ;
- choisir un système d'irrigation mieux adapté comme par exemple l'irrigation par aspersion au lieu de l'irrigation à la raie ;
- assurer un bon lessivage du terrain (pluies de l'hivernage, arrosage à l'eau douce) ;
- mélanger, dans la mesure du possible, l'eau légèrement salée avec une eau douce (stockage des eaux des pluies de l'hivernage).
- si la salinité de l'eau est due à la présence de sels de sodium, on risque des problèmes de perméabilité du sol, surtout dans les sols plus lourd.
mercredi 2 janvier 2019
GÉNÉRALITÉ SUR LES ACARIENS ET LES NÉMATODES
-Les acariens : Ils ne sont pas des insectes mais de toutes petites araignées, souvent invisibles à l'œil nu. Ils se nourrissent en suçant le contenu des cellules des tissus de la plante, surtout les feuilles, entraînant ainsi des déformations, des décolorations, un aspect brillant à la face inférieure des feuilles, le brunissement des feuilles et un affaiblissement généralisé de la plante. Plusieurs cultures maraîchères peuvent être attaquées par des acariens. C'est le cas de la pomme de terre, la tomate, le haricot, le manioc, l'aubergine, le fraisier etc.
-Les nématodes A certains endroits sur les parcelles de cultures maraichères, il est parfois possible d'observer des plantes qui se développent mal, qui restent chétives et flétrissent, sans que les parties aériennes semblent être attaquées par des parasites. Dans ce cas, il faut déterrer une ou plusieurs plantes et en examiner les racines. Si celles-ci présentent des gonflements, ou des galles irrégulières, elliptiques ou rondes souvent disposés en chapelet, les plantes sont attaquées par des nématodes à galles. Ce sont des petits vers invisibles à l’œil nu qui attaquent les racines et les tubercules et qui se nourrissent aux dépens de la plante en provoquant des gonflements typiques sur les racines et sur les tubercules. En cas d'attaque sévère, tout le système radiculaire devient noduleux, la plante ne forme plus de racines et ainsi n'est plus capable de s'alimenter en eau et en éléments nutritifs. Les nématodes restent dans le sol et peuvent attaquer la plupart des cultures maraîchères ainsi que certaines mauvaises herbes. Une bonne rotation culturale et l'utilisation de variétés tolérantes ou résistantes réduiront les problèmes de nématodes à galles.
GÉNÉRALITÉ SUR LES INSECTES
L'identification des différents problèmes est une question de connaissance et surtout de beaucoup d'expérience. Pour identifier les ennemis des cultures maraîchères, on devra se référer aux illustrations et aux descriptions par culture dans les fiches techniques par espèce. En cas de doute, il est préférable de consulter l'encadrement compétent ou un spécialiste dans ce domaine. Une mauvaise identification, surtout si elle débouche sur une erreur de traitement, ne fera qu'augmenter les problèmes ainsi que les pertes financières des maraîchers. Les cultures maraîchères peuvent être attaquées par :
-les insectes :
Les insectes sont de taille et de forme très variables, certains sont petits et difficilement visibles comme par exemple les thrips de l'oignon, des pastèques... d'autres sont grands et les différentes parties du corps sont souvent faciles à distinguer comme chez les sauterelles, les criquets, etc. La plupart des insectes adultes ont des ailes. Au cours de leurs développements, les insectes subissent des transformations dont les étapes successives sont l’œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Parfois ces stades sont bien distincts les uns des autres et c'est souvent la larve qui cause les dégâts comme dans le cas des chenilles des papillons, les asticots des mouches, les larves des coléoptères, etc. Dans d’autres cas tous les stades se ressemblent et l’insecte est nuisible durant toute la durée de sa vie. Ceci est le cas des pucerons, des sauterelles. Les types de dégâts provoqués par les insectes sont différents:
+ les insectes broyeurs se nourrissent en broyant les différentes parties de la plante (feuilles, tiges, fruits). C'est le cas des chenilles, de beaucoup de larves et d'adultes de coléoptères, des criquets et des sauterelles ; + les insectes piqueurs-suceurs enfoncent leur rostre, une sorte d'aiguille creuse, dans les tissus tendres de la plante dont ils sucent la sève. Ils affaiblissent ainsi la plante et peuvent la déformer. Certains peuvent transmettre des maladies virales. Les cochenilles, les pucerons, les thrips etc. sont des insectes piqueurs suceurs.
Plusieurs insectes vivent dans la plante pendant une partie plus ou moins importante de leur vie. L'œuf peut être déposé sur, ou dans, les fruits, feuilles ou tiges et la larve qui en sort se nourrit en creusant des galeries, ou en dévorant l'intérieur de ces fruits, feuilles où tiges. La lutte contre ces ravageurs est souvent assez difficile surtout quand les dégâts ne s'observent que tardivement. Les mouches mineuses des feuilles et des tiges, les mouches des fruits, (melon, piment, pastèque, courgette), les chenilles qui s'attaquent aux fleurs et aux jeunes fruits, les vers des fruits (tomate, aubergine) sont des exemples d'insectes creusant à l'intérieur de certaines parties de la plante ;
+ les insectes souterrains s'attaquent au système radiculaire ou aux tubercules de certaines cultures dans lesquels ils creusent des galeries. C'est le cas du charançon de la patate douce, des termites etc. ; En plus des insectes spécifiques pour chaque culture qui sont décrits dans les fiches techniques par espèce, il existe un nombre d'insectes peu ou pas spécifiques qui peuvent s'attaquer à plusieurs cultures. Parmi ceux-ci on trouve:
+les criquets et les sauterelles : de gros insectes broyeurs, qui peuvent provoquer des dégâts très sérieux, surtout en hivernage, et contre lesquels on utilisera surtout des appâts empoisonnés. Détruire les larves aux lieux de ponte ;
+ les mouches blanches : de petits insectes blanchâtres qui sont des piqueurs suceurs et que l'on trouve généralement à la face inférieure des feuilles. Les adultes s'envolent dès que l'on touche la plante mais les larves restent immobiles. Ces insectes sont surtout dangereux par les viroses qu'ils peuvent transmettre à diverses cultures maraîchères (tomate, pomme de terre, manioc, patate douce, melon, haricot).
Il est plutôt rare de voir des attaques importantes de mouches blanches. Le plus souvent on observera quelques individus par plante ;
+ Les pucerons : de petits insectes piqueurs-suceurs que l'on trouve en colonies sur les organes jeunes (feuilles, boutons floraux, jeunes pousses) de plusieurs cultures maraîchères. Ils déforment la plante et provoquent un arrêt de croissance. Un champignon noir, appelé fumagine se développe sur les substances sucrées secrétées par les pucerons. Ils transmettent aussi des maladies virales. Certaines coccinelles utiles dévorent les larves et les adultes ;
+ les termites : elles peuvent miner les tiges, racines et tubercules des cultures et provoquent ainsi l'affaissement ou bien le jaunissement de celles-ci. Ne pas laisser sur les parcelles cultivées des débris végétaux en décomposition. Arroser régulièrement et éventuellement utiliser un insecticide du sol ;
e miride : petit insecte piqueur-suceur noir dont les larves et les adultes provoquent un affaiblissement de la plante et l'apparition de petits points décolorés ; la mouche mineuse : une mouche dont les larves creusent des galeries à l'intérieur des feuilles de plusieurs cultures maraîchères. Un insecte utile, une guêpe parasitaire peut parasiter les larves de la mouche, il faut donc faire attention à l'utilisation d'insecticides qui risquent de détruire aussi ces insectes utiles ;
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